Beh, dovete conoscere i dati relativi al server, in primo luogo l’indirizzo IP, o, se esiste, l’alias, qualcosa tipo “nomignolo.dyndns.org”, o “nomignolo.cjb.net”; poi, se il server è privato (come capiterà quasi sempre), dovrete conoscere anche la porta (un “canale di comunicazione”) alla quale è in ascolto (quella standard è la 21, ma la fantasia è lecita, e potrete trovare di tutto, dalla 22, passando per la 23, per arrivare nel mare magnum dei numeri tra il 1024 e il 65000), e la coppia UserID/Password (quello a cui ci si riferisce come “Login”.

Nota Bene: se la UserID e/o la password contengono lettere maiuscole e/o spazi, mantenerli! Per cui se avrete come Password “La Vita E’ Bella” scrivete “La Vita E’ Bella” e non “lavitae’bella”!!! Vi appariranno degli asterischi al posto delle lettere, ma non vi spaventate, state bene attenti a quello che scrivete ).

E per collegarsi?

Serve quello che si chiama “Client FTP”. Se dovete ancora scaricarlo, e volete trovarne uno gratuito, nulla di più semplice che andare su www.google.com e cercare: “free ftp client”; vi apparirà una lista apocalittica, ma non vi spaventate, prendete il primo link, e scaricate il programma corrispondente (saranno comunque tutti di mediocre fattura -nota del 2008, l’autore consiglia vivamente FileZilla).

Dopo qualche messaggio tipo:

[04.35.51] Connected to xxx.xxx.xxx.xxx Port xx
[04.35.52] 220 Server ready ...
[04.35.52] USER XXXXXX
[04.35.52] 331 Password required
[04.35.52] PASS (hidden)
[04.35.52] 230 User logged in.
[04.35.52] SYST
[04.35.53] 215 UNIX Type: L8

comincerete a ricevere la lista dei file e delle cartelle, e potrete poi browsare come se fosse Windows Explorer.
Per scaricare i file, in genere sarà sufficente trascinarli da dove sono, alla finestra che sta vicino, e che rappresenta l’Hard Disk locale, ed al più premere un pulsante tipo Go, o Start, o Transfer, oppure cercare per una voce di questo tipo nei soliti menù.

Avete imparato le basi.
Se non avete imparato, vuol dire che siete proprio di coccio

E, per completare l’opera, vi metto qui un tutorial, prendendo come esempio FlashFXP (per tutti coloro che usano CuteFTP: procuratevi FlashFXP!).

Poniamo che il server abbia indirizzo pincopallino.cjb.net (quindi [FTP > Quick Connect], scrivete pincopallino.cjb.net vicino a “Server:”), porta 53627 (scrivete 53627 vicino a “Port:”), UserID uguale al nick che avete in quel momento in IRC (ad esempio se siete Tonino^69 scrivete Tonino^69 vicino a “User Name:”), e password Ogni scherzo vale (cosa scriverete? Ogni scherzo vale vicino a “Password:”, mi pare ovvio, visto che vi ho detto di mantenere spazi e maiuscole; non certo ognischerzovale, altrimenti non avete capito nulla, per cui datevi all’ippica).

Finito? Bene, allora premete “Connect” e partirete:

[04.35.51] Connected to pincopallino.cjb.net Port 53627
[04.35.52] 220 Server ready ...
[04.35.52] USER Tonino^69
[04.35.52] 331 Password required
[04.35.52] PASS (hidden)
[04.35.52] 230 User logged in.
[04.35.52] SYST  [04.35.53] 215 UNIX Type: L8

ed il gioco è fatto.

Nota del 2008: per i documenti di quotidiana gestione, OpenOffice è in grado di effettuare salvataggi in formato PDF semplicemente premendo un pulsante. Questa guida ora è più che altro utile per creare PDF a partira da altre applicazioni: dovunque sia presente la funzione “stampa” è possibile usare questa procedura per ottenere un pdf.

Non ve l’aspettavate, ma c’è veramente un modo per creare file in formato PDF, quelli insomma che si visualizzano con Acrobat Reader, senza dover comprare Adobe Acrobat, ma usando degli strumenti gratuiti, che convertiranno in PDF tutto ciò che può essere stampato attraverso Windows, quindi immagini, fogli di calcolo, ma soprattutto documenti Word e simili.

Ciò di cui parlo sono due programmi creati in origine per l’ambiente UNIX, ma opportunamente ricompilati per funzionare in Windows, e si chiamano GhostScript e GhostView. Il metodo di funzionamento è concettualmente semplice: usano un file “Postscript” (un particolare formato di stampa che ha un linguaggio grafico standard e che viene usato dalle stampanti di alto livello) e da quello creano un’immagine della pagina da stampare che verrà convertito in PDF. Per creare questo file in formato Postscript dovrete installare in Windows una finta stampante che supporta il Postscript, e poi usare questa per stampare su un file le informazioni grafiche.

Ma vediamo come.

Per prima cosa, ma che ve lo dico a fare, installate GhostScript e GhostView che potete scaricare dalla sezione Downloads/Tools Vari o dalla pagina ufficiale.

Poi procedete all’installazione del driver della finta stampante che vi servirà per creare i file PostScript. Visto che è finta, scegliamone una buona, la HP Color Laserjet PS. Seguite il percorso [Start > Impostazioni > Stampanti > Aggiungi Stampante], e scegliete “Stampante Locale”; ora, a seconda del sistema operativo che usate (per esempio il mio è in inglese, insomma usate un pò di fantasia ) quando vi verrà chiesto quale porta usare per la stampa, usate “FILE:”,

e selezionate il modello di stampante appena citato, la HP Color Laserjet PS:

Dopo aver scelto la stampante, forse vi converrà darle un nome esplicativo, ad esempio “Converti a Postscript”, così la potrete riconoscere facilemente, e sceglietge se usarla per default o meno. Nel secondo caso, quando volete creare un PDF da un documento, dovrete andare in proprietà di stampa e lì cambiare stampante.

Facciamo un esempio pratico, volete convertire un documento Word in PDF. Andate nel menù File > Stampa… e da lì scegliete il driver per creare il file PostScript. Quando premete OK vi verrà chiesto dove salvare il file PRN, scegliete la cartella che preferite, basta che ve la ricordiate .

Una volta creato il file PRN, avviate GhostView, e aprite il PRN al suo interno: potrete quindi vedere il documento esattamete come era in Word:

Da GhostView scegliete File > Convert, selezionate PDFWrite come periferica, e lasciate la qualità a 600dpi, dopodiché scegliete dove salvare il file PDF, che potrete aprire normalmente in Acrobat Reader.

Tutte le utility citate in questa pagina possono essere scaricate nella sezione Downloads/AudioVideo di questo sito. AVIDeFreezer comprende una guida HTML in inglese, che trovate tradotta in italiano in questa pagina.

AVIDeFreezer di per sé è quasi la panacea, ma non sempre riesce ad aggiustar tutto (come succede per i film compressi in DivX VKI, a intervallo di keyframe variabile, oppure se il file che avete scaricato è incompleto e quindi manca l’indice alla fine; in quest’ultimo caso VirtualDub comincerà a leggere un frame alla volta, ma quando arriverà al primo frame corrotto interromperà la scansione, rendendo impossibile la prosecuzione del recupero del file).

Segue la guida a AVIDeFreezer.

Per prima cosa avviate il programma e usate "Open Video File" nel menu File.
Quando avete aperto il file che ci interessa, usate il cursore per arrivare poco prima dei frame corrotti, laddove avrete l’errore, quindi cliccate su Play. Quando il programma arriva al primo frame corrotto vi darà un errore simile a quello sotto:

Ora andate indietro di un keyframe (cliccate sul pulsante oppure premete Shift+frecciaSX) e scrivete il numero di frame corrispondente ("Frame Number" nella figura). Questo è il numero che va inserito come Start Frame in AVIDeFreezer.

Cliccate quindi sul pulsante next keyframe (o premete Shift+frecciaDX) fino a quando trovate un frame che viene visualizzato correttamente (normalmente è quello immediatamente successivo, ma se il film è TANTO corrotto, potreste dover andare avanti un altro po’). Segnatevi anche questo numero di frame, che sarà l’End Frame in AVIDeFreezer.

Se il film ha più di un punto in cui ci sono corruzioni, seguite lo stesso procedimento e segnatevi primo e ultimo keyframe.

Quando finalmente avrete trovato tutti i frame corrotti e vi sarete segnati inizio e fine dei rispettivi intervalli, avviate AVIDeFreezer.

Per prima cosa aprite il file originale e scegliete il nome che avrà il file aggiustato. Non usate lo stesso nome del file originale, avrete seri problemi Inoltre siate sicuri che la cartella di destinazione abbia spazio a sufficienza per contenere un file della stessa dimensione circa del file originale.

Quindi iserite i frame iniziali e finali (start frame e end frame) per ogni intervallo che avete trovato, e premete Add Frames; nell’esempio ce ne erano ben 5.

Quando avrete inserito tutti i frame corrotti, cliccate DeFreeze e aspettate. Il programma prima aggiusterà i frame corrotti, e poi li reinserirà nella nuova copia assieme ai frame integri. Ci vorrà abbastanza tempo per completare il passaggio "Writing Streams To New File" visto che dipende da quanto grande è il file e quanto veloce è il vostro disco, per cui non vi spaventate se rimane a lungo fermo.

Quando il programma avrà finito di copiare il file, si chiuderà da solo. Ora il film dovrebbe funzionare bene (a meno che non fosse codificato in VKI come sopra, nel qual caso AVIDeFreezer rimarrà molto a lungo a copiare il file in formato non compresso, arriverà a 2GB di dimensione, si fermerà per un errore, ed il file non sarà leggibile; questo è un buon motivo per usare DivFix ). Alla visione, il film non si bloccherà più, ma potrebbero esserci degli artefatti come quadratini colorati, o effetto mosaico che dura per qualche secondo; quelli purtroppo dovrete tenerli, è il risultato di avere avuto degli errori durante il download.

Se proprio siete sfortunati, e usare AVIDeFreezer non risolve il problema, ad esempio tutto il film si vede corrotto, ed vedete un effetto a caleidoscopio che non va via, avete un’ultima speranza, DivFix, che ha un approccio più "bruto", ma è funzionale e soprattutto non vi fa perder tempo, visto che lavora molto velocemente. Io stesso ho recuperato film per i quali credevo non ci fosse speranza. L’unico neo, trascurabilissimo per carità, è che i film così riarati non potranno essere aperti in VirtualDub, ad esempio per estrarre degli spezzoni video: quest’ultimo infatti, a meno che non si tratti di filmati molto corti, li tratterà come file il cui indice è ancora mancante, quindi comincerà a leggere un frame alla volta e si bloccherà al primo frame corrotto.

DivFix lavora proprio creando un indice dei frames alla fine del file, così i player com l’ottimo BSPlayer oppure WIndows Media Player riesco a visualizzarli. Il poblema è che questo indice, come dicevo, non sembra essere riconosciuto come valido da VirtualDub.

Aprite il file in DivFix, possibilmente dopo averne fatto una copia di backup, e premete il pulsante Rebuild Index. Fatto!

Come succede con AviDeFreezer, nei punti in cui i frame sono corrotti si vedranno degli artefatti, ma il film sarà comunque riproducibile. Possono comunque esserci problemi quando la corruzione è notevole: nell’esempio in figura, l’offset error rappresenta un punto in cui l’audio ed il video si desincronizzano, per cui quando si riproduce il film, la parte successiva all’errore, nel caso specifico, ha l’audio che precede il video. Sigh. In questo caso non esistono rimedi, almeno che io conosca (ho provato in tutti i modi più indelicati possibili, ma non sono riuscito a cavar un ragno dal buco).

Un suggerimento per chi usa DivFix molto frequentemente: se avete Windows 2000 o XP potete aggiungere DivFix nel menù contestuale di Explorer "Apri Con >" per i file AVI, in modo da evitare di aprire ogni volta il programma: fate click destro sul file in Windows Explorer (Esplora Risorse o Gestione Risorse per i non anglofoni) e scegliete "Apri Con >", e poi "Scegli programma…". Sfogliate fino a trovare divfix.exe, e fateci doppio click sopra, accertandovi che NON sia selezionata la casella "Usa sempre il programma selezionato".

Quindi, una volta fatto ciò, se avete un file AVI che volete riparare al volo, vi basterà farci click destro sopra, scegliere "Apri Con >" e quindi "DivFix".

Ultima notizietta: se avete installato il codec DivX4, e lo usate per riprodurre anche i file in formato DivX3.11, non avrete bisogno di riparare i blocchi della riproduzione (sarà sempre necessario ricostruire l’indice con DivFix se il file è incompleto) in quanto durante la riproduzione verrano visalizzati gli artefatti, senza che il playback si fermi.

L’uovo di Colombo alla fine sarebbe il riparare il file corrotto riscaricando semplicemente le parti rovinate. Questo è effettivamente possibile, ma va oltre gli scopi di questa guida (leggi: non mi va di aggiungere altro). Però, se avete la fortuna di conoscere il proprietario del film, e questi è disposto a darvi una mano, impiegando un po’ del suo tempo, scaricate l’utility Zidrav da Downloads/Internet, la guida è inclusa sia nella descrizione del programma, sia in un file TXT nel file ZIP.

Nota del 2008: dopo diversi anni, con i lettori mp3 che vi vengono tirati dietro a pochi euro, la guida è superflua… a meno che non vogliate provare l’ebbrezza di costruire qualcosa di “innovativo”.

Mi è venuta questa idea durante le vacanze estive di qualche tempo fa, quando ero VERAMENTE annoiato. Tutto questo accrocco è stato smontato dalla mia bici ormai da più di un anno, perché, se è una meraviglia andarci a passeggio per le vie del paese, o farci scampagnate su strade non troppo dissestate, è anche vero che andarci sparati in discesa oppure su percorsi sterrati lo rende piuttosto vulnerabile .

Comunque, se non avete nulla di meglio da fare, e siete stati contagiati dalla sindrome di MacGiver, allora date un’occhiata a queta guida e magari vi divertirete un pò.

Trovate una dinamo, usata, nuova, rubata dalla bici vecchia di 20 anni che ha il vostro vicino di casa, purché cerchiate di trovarla da 6V, almeno sarete sicuri che ci sia una riserva in potenza sufficiente.

Ora dovete scegliere un posto stabile per montare la suddetta dinamo al telaio della vostra bici. Io ho usato la staffa posteriore dove normalmente si avvita la lampadina rossa. Basta di solito un bullone per fissarci la dinamo; nel mio caso ho avuto bisogno anche di una certa quantità di fil di ferro per assicurarmi che la parte rotante fosse sempre e comunque a contatto con il copertone. Preparatevi ad ogni modo ad usare la forza bruta per piegare il braccio della dinamo e fare in modo che la testa della stessa sia nella gista posizione per toccare la parte zigrinata della gomma. Fate in modo che il contatto della testa con il copertone sia "deciso", né troppo leggero, perché facilemente la dinamo vibrerebbe e perderebbe contatto con la gomma, né troppo aderente, per evitare che l’attrito sia eccessivo e si consumi il pneumatico. Insomma, fate delle prove con la bici a testa in giù, e vedete se girando velocemente in pedali al rapporto più alto la dinamo rimane (quasi) sempre a contatto con la ruota senza vibrare troppo frequentemente.

Ora che avete la sorgente di energia elettrica, vi serve tutto l’occorrente per "raddrizzare" l’uscita alternata della dinamo (a meno che non ne abbiate trovata una che dà già corrente continua in uscita, ma non ne ho mai viste). Quindi procuratevi i seguenti componenti elettronici (che potete comprare, ma perché farlo se smontando una radio o un vecchio televisore ne avete in abbondanza)

4 diodi:

1 condensatore (o capacitore):

batterie ricaricabili: servono come riserva di carica per quando ad esempio vi fermate ad un semforo o quando state procedendo in salita a velocità artropodica e l’energia prodotta non sarebbe sufficiente a far funzionare la riproduzione, ma soprattutto per assorbire gli eccessi di energia in occasione di corse veloci in piano oppure in discesa. Infatti il mio walkman, senza alcuna batteria inserita in parallelo, semplicemente smetteva di funzionare se la corrente in uscita dalla dinamo era troppo elevata, e cioè se le ruote giravano troppo velocemente. Ovviamente dovrà trattarsi di batterie di voltaggio simile all’uscita della dinamo. Io per esempio ho usato delle vecchie batterie ricaricabili di un vecchio aspirapolvere portatile che aveva rottamato mia nonna; vecchissime e assolutamente inefficienti per tenere la carica a lungo, ma non è questo che vi serve. Non ponete limiti alla fantasia, magari le batterie dei vecchi cellulari del babbo e della mamma vanno bene, se le collegate in parallelo per avere una tensione pari alla somma delle relative differenze di potenziale.

saldatore (solo se volete fare un lavoro "pulito"; io in realtà non l’ho usato)

E questo è lo schema che dovrete seguire:

Un buon punto per piazzare il raddrizzatore, cioè diodi più condensatore (che avrete opportunamente avvolto in più giri di nastro isolante per eviare che ci finiscano polvere e schizzi) è presso il punto di convergenza dei tubi orizzontale e obliquo anteriore del telaio, mentre le batterie trovano un comodo alloggiamento sotto il tubo orizzontale del telaio, come rappresentato in figura:

Avete in posizione sia la dinamo che le batterie e il raddrizzatore, non rimane che collegarli. Dato che la dinamo ha un’uscita a corrente alternata, collegate un suo polo con un polo d’entrata del raddrizzatore, e l’altro con l’altro polo del raddrizzatore (ah, se non lo sapeste il secondo polo della dinamo è il suo stesso telaietto, per cui va bene legare un filo conduttore al braccio metallico che avete bullonato al telaio).

Su, manca poco!

Collegate il polo positivo delle batterie al polo positivo dell’alloggiamento delle pile del walkman, stesso discorso per i poli negativi. Dovreste aprire il walkman per tirar fuori i cavetti collegati alle placchette metalliche, ma l’importante è avere un contatto stabile. Se siete ipertecnologici potete usare l’ingresso a jack per l’alimentazione esterna. Magari, visto che dovrete maltrattare il walkman, usatene uno vecchio.

Io ho montato il walkman sul centro del manubrio, inserito in un astuccio impermeabile di plastica trasparente, a sua volta fissato con del nastro per pacchi al telaio, e con una tavoletta di compensato tra l’astuccio ed il manubrio che dava un appoggio in piano.

Purtroppo, anche se ora ho una webcam con cui poter fare foto di tutto l’occorrente, ho già smontato il walkman dalla bici… ma confido nella vostra abilità manuale.

14/4/2010. Di recente ho deciso di non salvare più i miei backup su CD/DVD e di trasferire tutto su un hard disk da 2 terabyte. Non è economico, ma quello che da una parte si spende di più (una tantum) si guadagna dieci volte tanto in quanto a rapidità, semplicità e spazio fisico occupato. Quindi ho acquistato un disco da 2TB e l’ho inserito in un box usb esterno.
Salvare i dati “nuovi” sull’hard disk è poca cosa, ma invece copiare tutti i contenuti di alcune centinaia di “vecchi” dischi ottici è un’altra storia, infatti farlo manualmente disco per disco sarebbe un’opera titanica; per questo avevo immaginato che esistesse un programma apposito che fosse in grado di trasferire i dati da CD/DVD a disco rigido in maniera automatica, richiedendomi solo di cambiare i dischi di volta in volta.
In altre parole tutto quello che volevo fare era aspettare che il disco appena copiato venisse espulso, cambiarlo con quello successivo e richiudere il cassettino continuando a usare il pc per altre cose, qualunque cosa fosse (scrivere questa guida ad esempio, mentre di tanto in tanto allungo il braccio e sostituisco i cd). Naturalmente per la legge di Murphy un programma del genere non esisteva, o almeno un’ora di ricerche non ha portato a nulla, quindi o lo scrivevo da me, oppure facevo tutto a mano trascinando i file sul nuovo hard disk un CD/DVD alla volta; scrivere un programma richiede molto meno tempo che fare un lavoro del genere a mano, quindi ecco qui i risultati.

La mia scelta è caduta su AutoHotKey come linguaggio di scripting (l’ho già usato in passato, ed ha proprio le funzioni di cui avevo bisogno), quindi in un’ora di lavoro studiando il linguaggio, ho scritto alcune righe di codice che fanno esattamente quello che mi serve.
In breve, ecco il listato della routine (non copiatelo ancora, leggete le spiegazioni alla fine):

while 1
{
	empty = 1

	while empty
	{
		DriveGet, status, StatusCD, E:

		if (status = "stopped" OR status = "not ready")
			empty = 0
		
		Sleep, 500
	}


	SetWorkingDir, E:\

	Loop, *.*, 2, 1
		FileCreateDir, M:\%A_LoopFileFullPath%
	
	Loop, *.*, , 1
	{
		if (A_LoopFileName != "filename1.ext"
		&& A_LoopFileName != "filename2.ext"
		&& A_LoopFileName != "filename3.ext")
		{
			docopy = 0
			IfExist, M:\%A_LoopFileFullPath%
			{
				MsgBox, 4, Overwrite file?, Overwrite file %A_LoopFileFullPath%?
				IfMsgBox, Yes
					docopy = 1
			}
			else
				docopy = 1
			if docopy = 1
				FileCopy, %A_LoopFileLongPath%, M:\%A_LoopFileFullPath%, 1
			if ErrorLevel
				MsgBox, Could not copy "%A_LoopFileLongPath%" to "M:\%A_LoopFileFullPath%" with ErrorLevel = %ErrorLevel%.
			ErrorLevel = 0
		}
	}

	Drive, Eject, E:
	
	SetWorkingDir, C:\
}
	

Come dicevo prima, non mettetelo ancora in funzione, è quasi sicuro che dovrete modificarlo.
Sostituite TUTTE le occorrenze di “E:” con la lettera giusta del lettore cd/dvdrom che userete.
Sostituite TUTTE le occorrenze di “M:” con la lettera giusta del disco rigido su cui volete copiare i dati.
La parte con “filenameX.ext” è per mia comodità, e forse anche per la vostra: ci sono alcuni file su quasi tutti i miei dischi che non vanno copiati sul disco rigido, si tratta dei cataloghi dei file, di alcuni eseguibili per riprodurre i video, eccetera; quella parte del codice è proprio per inserire il nome di questi file che volete vengano ignorati durante la copia. Se ve ne servono più di tre, basta ripetere la riga al centro più volte, se ve ne servono di meno, o nessuno, o modificate lo script, oppure se non avete idea di come fare potete lasciare tutto com’è, non credo che nei vostri backup ci siano file con nome “filenameX.ext”, quindi il programma funzionerà come se nulla fosse. Il comando “SetWorkingDir, C:\” è solo un passaggio temporaneo necessario per non interrompere il procedimento mentre cambiate dischi, lasciate tutto così purché abbiate un drive C:!

Salvate il codice in un file testuale con estensione .ahk, installate AutoHotKey e fate doppio click sul file che avete creato; se riceverò abbastanza richieste, troverò la voglia di creare un file eseguibile per avviare la routine senza dover installare autohotkey. Questo è il funzionamento del programma: quando viene lanciato, non fa nulla a meno che non trovi un disco inserito nel lettore ottico; appena inserite un disco inizia a copiare tutti i file sul disco rigido di destinazione (esclusi quelli che vanno ignorati, se presenti), ricreando la struttura delle cartelle presente su CD/DVD. Se ci sono file che esistono già sul disco rigido (perché magari presenti anche in altri dischi già copiati) il programma vi chiede se volete sovrascriverli o meno; a questo punto sorge un problema, perché nel mio caso anche se scelgo di sovrascrivere il file ricevo comunque un errore, ma premendo OK il programma continua ugualmente a funzionare; se accade anche a voi ed avete necessità di sovrascrivere comunque il file, allora vi conviene piuttosto cancellare manualmente il file già presente sulla destinazione e dare l’ok per sovrascrivere; oppure potete modificare lo script per fare in modo che salti del tutto i file già esistenti (ma io preferisco comunque avere una notifica, non si sa mai). Ad ogni modo, una volta che il disco ottico è stato completamente copiato, lo script “sputa fuori” il cassettino e si ferma, e avrete tutto il tempo di cambiarlo con quello successivo; poco dopo che avrete richiuso il cassettino, senza dover fare altro lo script ricomincerà a copiare i file, e così via; per fermare il procedimento, fate clic destro sull’icona verde con la lettera H nell’area di notifica, e premete Exit.

Ho testato lo script solo sul mio pc, e non ho tempo di fornire supporto se sul vostro non funziona. Ho comunque pensato che sarebbe stato utile condividere questo lavoro nel caso in cui qualcun altro avesse dovuto fare la stessa cosa.
Per la cronaca, finora il 4% dei CD risultava illegibile al punto da non permettere di essere copiato; non sono ancora giunto al punto in cui iniziai ad usare i DVD; per quanto riguarda le statistiche, il primo posto dei CD non leggibili va ai Verbatim Datalife (non plus), il secondo (una sorpresa) ai TDK Reflex, e all’ultimo ci sono i Traxdata tx; un’altra sorpresa, una marca sconosciuta di CDr con die verde, “CDV”, i primissimi che comprai, quindi anche quelli masterizzati più tempo fa (si parla di 9 anni), sono risultati tutti perfettamente leggibili, anche se non sempre a buone velocità; risultati perfetti, con alte velocità di lettura, sia per i TDK metalAZO con superficie bianca stampabile, che per i Verbatim DataLifePlus con superficie argentata, entrambi (ovviamente) con die blu; menzione d’onore sia per i TDK d-view che per i Verbatim Pastel-Disc, che sono risultati tutti leggibili.